Resepi tradisional

Pete Wells Award Dua Bintang kepada Mu Ramen

Pete Wells Award Dua Bintang kepada Mu Ramen


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Mac lalu, pengkritik restoran New York Times Pete Wells menerbitkan senarai 10 Destinasi Ramen Teratas di New York, dan dianugerahkan Mu Ramen dalam Bandar Long Island tempat teratas. Dia sepertinya meremehkan kewibawaan budayanya dan betapa buruknya orang New York yang menginginkan semangkuk ramen yang baik, karena pada keesokan harinya, restoran, yang beroperasi sebagai pop-up di sebuah toko bagel, telah menutup diri mereka sendiri kerana permintaan tempahan yang terlalu banyak.

Alamak.

Wells mendapat reaksi balas orang ramai, yang dialaminya ulasannya mengenai Mu minggu ini. Sebenarnya, dia menggunakan tujuh perenggan pertama untuk membersihkan udara dan berpendapat bahawa dia sebenarnya bukan penjahat dalam kisah masakan ini. Ketika dia menjelaskan kepada pembacanya, "Minggu lalu, Joshua Smookler, koki Mu Ramen dan pemiliknya, memberitahu saya" alasan sebenarnya "dia telah melepaskan diri dari kedai bagel. "Saya takut pemerintah mengetahui apa yang kita lakukan," katanya, walaupun dia percaya itu sah, "dan takut itu akan memberi kesan kepada kita melakukan tembakan." "

OK, anda tidak sabar, Pete.

Dia kemudian melanjutkan untuk menjelaskan mengapa Mu Ramen yang lebih permanen layak mendapat dua bintang, dan bagaimana ia "mengagumkan" dia dalam lawatannya. Dia mahu pengunjung mencuba hidangan lain selain ramen dan mendorong anda untuk mendengar jika pembuka selera “sebut nama anda; mereka pasti memanggil saya. " Walaupun sayap ayam yang diisi dengan foie gras dan brioche "tidak menghentikan lalu lintas, yang jelas dimaksudkan untuk dilakukan," dia mengesyorkan edamame, "U&I" (yang bermaksud uni dan ikura), pancake daun bawang dengan ikan salai salai, dan kerang di safron aïoli. Kemudian muncul pujian terbesar dari mereka semua:

Dia mengesyorkan "semua ramen."

Ini adalah pernyataan keyakinan dan penghargaan - bahkan Ivan Orkin tidak mendapat penilaian positif dari karyanya ketika Wells memberi Ivan Ramen dua bintang Ogos lalu. Wells memuji tonkotsu "seperti krim berat", shoyu "kalah mati", dan tanda tangan Mu Ramen. Dia bahkan memberi peringatan kepada koki lain, kerana "Kaldu paling berat dan terkaya tidak semestinya ramen ideal ... ramen Mr. Smookler sangat menarik sebahagiannya kerana ini adalah pengecualian. Pujian saya untuk itu tidak boleh dianggap sebagai isyarat kepada koki lain untuk berusaha menjadikan sup seperti sutera yang kuat. "

Dengan kata lain, jangan cuba ini di rumah, anak-anak.

Dia mengakhiri tinjauannya dengan sekali lagi menangani kerfuffle yang tidak sengaja dikacau tahun lalu, di mana dia nampaknya sedikit menyesal; seperti yang dia katakan, "jika saya harus melakukan semuanya lagi, adakah saya masih akan memberitahu dunia betapa saya mengagumi Mu Ramen? Adakah saya berasa seperti sekarang? Sudah tentu. "


Berkongsi Semua pilihan perkongsian untuk: Akan Menulis untuk Makanan

Tidak kurang dari Jonathan Gold, yang dihormati Los Angeles Times pengkritik restoran, telah menyatakan bahawa makanan kini memenuhi ruang udara budaya yang dulunya dikhaskan untuk muzik. Oleh itu, pengkritik makanan - dan blogger makanan, ahli polemik sumber makanan, dan penulis yang prihatin dengan kehidupan para koki - akan menganggap mantel yang pernah dipakai oleh pengkritik rock. Mereka memimpin perbincangan budaya nasional, dan - lebih penting lagi - mereka mempunyai pekerjaan yang diam-diam diinginkan oleh wartawan lain.

Pertimbangkan: The New York Times'Pete Wells mungkin adalah "pengkritik restoran viral pertama," sebagai Batu tulisIsaac Chotiner mencadangkan. Perigi adalah semestinya pengkritik paling viral di Kali, menunjukkan status kritikan makanan berbanding, katakanlah, kritikan filem.

The Scylla to Wells's Charybdis adalah Emas, yang dalam sebuah dokumentari 2016 dapat dilihat menjelajah pusat membeli-belah di trak Dodge hijau untuk mencari makanan Thai Selatan yang seterusnya. Di Los Angeles, Gold kurang menjadi pengkritik makanan daripada wira sivik. Dalam filem itu, seorang pengagum membandingkan visi sasteranya tentang Los Angeles dengan Raymond Chandler's.

The New Yorker, yang mula menerbitkan masalah makanan setiap tahun pada tahun 2007, kini dipenuhi dengan penulisan makanan. Adam Gopnik, Dana Goodyear, dan Bill Buford telah mengumpulkan serbet yang dibuang oleh A.J. Liebling dan Calvin Trillin. Majalah ini bukan hanya menjadikannya monokle pada koki (Yotam Ottolenghi, Damon Baehrel) tetapi juga kepada penulis makanan. Dalam enam bulan terakhir, ia telah menjalankan profil Wells dan Anthony Bourdain.

Bagi pihaknya, Bourdain, yang menjadi tuan rumah Bahagian tidak diketahui, bukan hanya model gourmand yang berlari dunia. Dia telah membuat keajaiban: Dia mengadakan pertunjukan di CNN dan tidak dianggap sebagai contoh keburukan berita kabel.

Bertahun-tahun yang lalu, Besha Rodell, yang kini menjadi pengkritik restoran di L.A. Mingguan, kata seorang editor di Naib (kemudian hanya majalah) yang dia mahu tulis mengenai makanan untuknya. Editor itu bingung: "Anda bukan penonton yang kami cari." Hari ini, anda hanya memerlukan jari kaki ke dalam Naib empayar untuk mencari cerita yang bertajuk, "Genius Tenang dari Chef Jepun Paling Rendah di Paris."

Adam Sachs, ketua pengarang Saveur, memberitahu saya bahawa dia hanya mengangguk pada beberapa pejalan kaki anjing di kejiranannya di New York. Kemudian Sachs muncul di episod Netflix Jadual Chef dibintangi oleh koki Sweden Magnus Nilsson. Tiba-tiba, pejalan kaki anjing sangat tertarik kepadanya. Seperti yang dikenang oleh Sachs, "Mereka menghentikan saya dan berkata, 'Anda kenal Magnus?'"

Keseronokan yang berdekatan dengan glamor yang pernah menarik penulis untuk bergoyang kini menarik mereka menjadi makanan. "Dahulu binari cheesy boomer, adakah anda suka Beatles atau the Stones?" kata Jeff Gordinier, editor makanan dan minuman di Dapatkan. "Sekarang, ini anda Gabrielle Hamilton atau Dan Barber? Adakah anda David Chang atau Alex Stupak? Ini menjadi perbualan budaya."

Tetapi ketika saya memberitahu Corby Kummer, lama Atlantik penulis makanan, bahawa segerombolan penulis mengikuti jalannya, dia berkata dengan tidak percaya, "Dan mereka merasa mereka akan membuat wang di sana? "

Ini - tidak ada maksud - adalah gosok. Sama seperti dunia telah mencetak makanan yang cukup untuk menyembah Bourdain, pemangsa trak taco-truk yang sukar difahami untuk membuat penonton yang boleh dipercayai untuk menulis makanan, ia juga berjuang untuk membayarnya. Muzik murah untuk ditayangkan, dan lebih murah lagi untuk dicuri. Anda perlu membayar $ 700 untuk keistimewaan menggesa Per Se. Sekiranya semua orang ingin menjadi pengkritik makanan, siapa yang akan mengambil tagihan?

"Semua orang menulis tentang makanan," kata Barbara Fairchild, bekas editor Selamat menjamu selera, "dan setiap orang yang saya temui adalah seorang peguam yang ingin menjadi penulis makanan. Ia sungguh aneh di luar sana." Mengetahui apa yang berlaku adalah seperti menentukan restoran LA yang mana yang mencipta sandwic dip Perancis. Jalan ini panjang dan sesekali berkelok-kelok tetapi sepadan dengan perjalanan.

Mungkin sebab terbesar penulisan makanan mempunyai status baru ialah makanan Amerika mempunyai status baru. Pada pertengahan tahun 2000-an, "anda mempunyai pertemuan blogosfera makanan yang koheren," kata David Kamp, pengarang Amerika Syarikat Arugula"Di samping itu, anda mempunyai lebih banyak koki muda dan restoran yang lebih muda."

Mitchell Davis, naib presiden eksekutif Yayasan James Beard, mengatakan peningkatan budaya makanan dan media makanan hampir selalu dikaitkan. Di Perancis abad ke-19, masakan kelas menengah baru didokumentasikan oleh L'Almanach des Gourmands, yang dinamakan Davis sebagai "proto-blog" - the Pemakan pada zamannya. "Jika tidak, tidak ada perkongsian bentuk seni," kata Davis. "Anda boleh mengadakan konsert di dataran bandar dan seluruh bandar dapat mendengarnya. Anda tidak boleh melakukannya dengan makanan."

Sebab kedua peningkatan penulisan makanan adalah pendemokrasian restoran. Pada tahun 1975, ketika Jane dan Michael Stern melancarkan pertandingan pertama Makanan Jalan Raya panduan untuk restoran-restoran daerah yang murah, mereka bertemu dengan kebingungan. "Editor sukar untuk meyakinkan penerbit bahawa terdapat cukup restoran menarik di Amerika Syarikat untuk mengisi buku panduan," kata Michael Stern kepada saya. The Sterns akan menerbitkan edisi ke-10 Makanan Jalan Raya bulan ini.

"Kata 'foodie' belum diciptakan," sambung Michael Stern. "Pada masa itu, jika anda menggemari makanan, itu berarti anda menyukai makanan Perancis atau Kontinental.… Menulis mengenai barbeku dan gubuk kerang dan ruang makan ayam bukanlah sesuatu yang difikirkan oleh orang lain.… Apa yang terjadi dengan cara itu ialah kita sebagai orang Amerika telah mengatasi kompleks rendah diri masakan kita. "

Menjelang 2014, ketika The New York Times menukar nama bahagian "Makan" menjadi "Makanan", transformasinya selesai. Masih banyak tulisan mengenai restoran mewah (lihat bom Ryan Sutton dan Pete Wells yang dilancarkan di dalam Per Se). Tetapi lebih banyak penulis mengikuti jejak Sterns atau Calvin Trillin, melintasi Brooklyn atau Brooklyns of America untuk menemui seorang chef atau trend baru.

Terdapat penulis makanan yang meratapi perubahan itu. "Sekiranya baru-santai dan organik atau ladang ke meja, ada kecenderungan untuk semuanya dipuji," kata Alan Richman, seorang penulis makanan pemenang anugerah yang menulis untuk GQ dan majalah lain. "Lalu ada tren beg kacang ini. Ingat burger ramen?"

Penulisan makanan juga ditopang oleh minat yang lebih mendalam dari mana makanan berasal. Anda boleh menarik garis dari penulis seperti Eric Schlosser dan Michael Pollan ke laman web seperti Makan Awam. Seperti sudut kewartawanan lain, Presiden Trump telah memprovokasi penulisan makanan yang menarik, dari karya chef Allison Robicelli tentang bagaimana Obamacare membantu pekerja restoran hingga baru-baru ini Kali memaparkan tentang seorang tukang masak yang dihantar pulang dari Amerika Syarikat beberapa tahun yang lalu dan kini menjadikan makanan Mexico City hebat lagi.

Dalam dunia yang sepenuhnya digital, makanan menawarkan janji menulis tentang sesuatu yang nyata. "Saya merasa seperti orang yang merindukan hubungan," kata penulis Jason Tesauro. "Kami telah sampai ke tempat di mana jiwa dan keaslian serta keaslian - ada kekurangannya. Banyak penulisan makanan hanya berkaitan dengan permukaan - ini adalah ulasan restoran dan gembar-gembur dan 'Lihat apa yang saya dapati yang anda miliki' Saya belum pernah mendengarnya. "Tetapi kupas kembali dan apa yang sebenarnya anda dapatkan adalah alasan untuk menulis mengenai apa yang sebenarnya.

"Penulisan makanan kebetulan ada di meja kopi setiap orang," sambung Tesauro, "jadi ini adalah pintu masuk yang bagus."

L.A. MingguanRodell berkata: "Saya ingin berfikir bahawa orang Amerika secara tiba-tiba benar-benar berminat dengan kesenangan dan budaya dan komuniti. Tetapi, saya rasa mereka mungkin berminat dengan perdagangan dan status." Walau apa pun, mereka membaca mengenainya.

Untuk mengekalkan penulisan makanan, anda memerlukan subjek yang membanggakan. Pada tahun 1992, seorang pengurus muzik bernama Shep Gordon pergi makan tengah hari dengan pesta yang menyaingi Perjamuan Terakhir: Wolfgang Puck, Alice Waters, Paul Prudhomme, dan Nobu Matsuhisa. "Chef selebriti" ini adalah master dalam bentuk seni mereka, Gordon menjelaskan kepada penulis Erin Mosbaugh, tetapi sangat rendah gaji dan hampir tidak diketahui oleh orang ramai. Gordon membandingkannya dengan pemuzik hitam di Chitlin ’Circuit.

Pada tahun berikutnya, pengasas CNN memulakan Rangkaian Makanan. Gordon memasang pelanggannya Emeril Lagasse sebagai bintang khas rangkaian. Food TV melahirkan lebih banyak jenama seperti Mario Batali, Nigella Lawson, dan, paling tidak, Guy Fieri, yang menyumbang kepada budaya dunia adalah untuk menggigit bakso dan rintihan bakso. Menurut penulis Allen Salkin, pada tahun 1993 Food Network berada di kurang dari 7 juta rumah dua dekad kemudian, ia akan berada di lebih dari 90 juta. Seorang penonton biasa, Alan Richman berkata, "telah melihat lebih banyak makanan daripada yang saya makan."

Sebagai Makan yang serius Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Ed Levine menegaskan, koki selebriti menjadi sangat besar sehingga mereka menyelesaikan masalah lokalisme penulisan makanan: Seorang pembaca di Dallas boleh tertarik dengan perjalanan seorang koki New York, walaupun mereka tidak pernah mengunjungi restorannya.

Bintang TV makanan baru juga menyelesaikan masalah generasi. Pada tahun 1980-an, TV makanan adalah gerontokrasi yang diperintah oleh Julia Child. Menjelang tahun 2000-an ia memberi perhatian kepada koki yang lebih muda dan lebih berkaitan seperti Wylie Dufresne. "Anda mempunyai koki berusia 28 tahun dan anda mempunyai penulis makanan berusia 28 tahun," kata Mitchell Davis. (Tidak seperti disiplin kritikal yang lain, para koki cenderung menjadi penulis makanan sendiri - lihat ruangan David Chang GQ.)

Koki-koki tertentu yang disorokkan oleh TV makanan juga menjadikan penulisan makanan lebih halus daripada penjelmaan sebelumnya. "Penulisan makanan selalu ada dalam mode gembira ini," kata penulis John Birdsall, "di mana semuanya lezat, semuanya luar biasa. 'Anda harus pergi ke sana!' Tiba-tiba, kami membaca cerita terperinci yang sangat bernuansa - betapa gelap , orang-orang yang bermasalah kadang-kadang boleh menjadi makanan yang sangat hebat tetapi pada masa yang sama menyeret bayangan-bayangan berat ini bersama mereka. " Birdsall menunjukkan profil Chang Larissa MacFarquhar 2008 sebagai karya yang menunjukkan kemungkinan bentuknya.

Walaupun dengan dompetnya yang gemuk, kebanyakan koki selebriti masih ada di zon yang tersedia secara wartawan. Mereka cukup terkenal untuk mendapat persetujuan editor tetapi tidak cukup terkenal sehingga hilang di sebalik pasukan publisiti. Ketika Gordinier memprofilkan Gabrielle Hamilton, dari New York's Prune, pada tahun 2011, Hamilton bertanya kepadanya, "Berapa hari yang anda perlukan?" Sebilangan besar selebriti - bercakap melalui publisiti mereka - akan bertanya berapa minit.

Untuk menjemput koki Denmark Bo Bech untuk tahun 2015 Perjalanan + Riadah ciri, Jason Tesauro hanya menghantar e-mel ke alamat Hotmail Bech. Selepas beberapa e-mel dan teks lagi, dia mengumpulkan Bech di sebuah lapangan terbang di Virginia ("Bo Fucking Bech!"), Memasukkannya ke dalam sebuah kereta, dan memulakan pengembaraan selama seminggu.

Setelah mempunyai mata pelajaran yang membanggakan, penulisan makanan memerlukan penulis yang sombong untuk mengatur nada. Ketika Anthony Bourdain menerbitkan Dapur Sulit pada tahun 2000, dia nampaknya membuka portal baru untuk menulis makanan. Walaupun Bourdain berkeras untuk The Penduduk New York, "Saya bukan tukang masak, juga bukan wartawan," dia mendorong kedua-dua profesion ini ke zon penembakan heroin, punk-rock. "Tiba-tiba, anda boleh mengatakan 'bercinta' dalam sekeping mengenai makanan," kata Birdsall.

Bourdain menunjukkan bahawa penulisan makanan boleh keluar dari luar: sama seperti keringat di bahagian belakang dapur seperti taplak meja putih di depan. Dia juga pandai menusuk phony - satu proses di mana dia secara serentak mempromosikan jenama kebenarannya sendiri. (Ketika saya mewawancarai Bourdain pada tahun 2007, dia menyebut Rachael Ray "jahat," letupan yang saya rakamkan dengan teliti dan yang kemudian membuat Halaman Enam.) Dalam penulisan makanan, dia juga melahirkan peniru. "Ia seperti pelakon Metode yang tidak baik yang ingin mencontohi Marlon Brando," kata Barbara Fairchild.

Bourdain telah mencipta semula dirinya sebagai pengembara. Penulisan makanan baru telah mempromosikan model spesies yang lebih tua dan hilang: pengkritik restoran. Pada era ketika kekuatan pengkritik filem dan muzik semakin lemah, The New York Times'Pete Wells masih mengekalkan kekuatan lama yang menakutkan. Sebulan selepas Wells mengambil dua bintang dari Per Se, Bandar & Negara mendapati chef Thomas Keller menyebut tinjauan itu "menghancurkan" dan mengakui bahawa Wells (yang membandingkan bouillon cendawannya dengan "air bong") mungkin betul. Hampir mustahil untuk membayangkan pengarah filem atau pemuzik secara terbuka menyembuhkan luka mereka seperti itu.

Gordinier, yang menulis untuk Wells ketika Wells adalah penyunting di Perincian, mengatakan: "Kekuatan semacam itu digunakan oleh pengkritik rock seperti Robert Christgau. Dia adalah tokoh yang kuat, seseorang yang mengubah arah sejarah budaya - atau setidaknya itu dirasakan. Itu sekarang berlaku dengan Pete Wells." Banyak pemilik restoran Dallas akan menggerutu perkara yang sama Berita Pagi pengkritik Leslie Brenner.

Lebih banyak orang yang saya bincangkan menyebut Jonathan Gold sebagai penulis makanan terbaik semasa. Sekiranya anda meniru tulisan Gold, si pemberi tahu menggunakan tandatangannya "anda": "Adakah anda secara kebetulan mencuba tonkotsu ramen? "Tetapi seperti Peach bertuah editor Peter Meehan berkata, "Sekiranya anda tidak meniru Jonathan Gold, anda tidak akan melakukan pekerjaan yang sangat baik."

Pada bulan Januari, Wells menyusun rangkaian Locol yang berpusat di California, yang berusaha untuk menyediakan makanan segera yang lebih sihat, yang dibuat oleh orang-orang yang mendapat upah yang baik, di masyarakat miskin. Emas yang biasanya tenang menggunakan lajurnya untuk memanggil Wells "tidak baik" dan bertanya "mengapa The New York Times menggunakan ruang restoran utamanya untuk mengetahui tentang cabai kalkun hambar di sebuah restoran burger Oakland yang mandatnya adalah untuk memberi makan kepada masyarakat dengan akses terhad kepada makanan berkhasiat yang baik. "

Kedua-dua lelaki itu betul: Telaga yang Locol adalah restoran dan oleh itu boleh dikaji semula dan Emas yang mungkin bukan merupakan tempat terbaik untuk mengambil saham syarikat. Pertukaran itu tidak berkembang menjadi perseteruan (Wells memberitahu Gold bahawa semuanya "keren"), tetapi mengisyaratkan sesuatu yang menarik: pertempuran tangki Pauline Kael – Andrew Sarris di dunia makanan.

Lonjakan penulisan makanan telah disokong oleh media baru. Pemakan ditubuhkan pada tahun 2005 dan bermula dengan menangani perniagaan dalaman restoran. "Eater benar-benar mengubahnya menjadi perbualan yang serupa dengan sukan," kata Amanda Hesser, pengasas dan CEO laman web Food52. Pada tahun 2011, Chang dan Peter Meehan mengasaskan majalah tersebut Peach bertuah, yang ditujukan untuk penulisan makanan yang lebih dalam, dipenuhi dengan kata-kata kutukan, dan lebih mesra dari esoterica. "Saya enggan mengaitkan apa pun dengan pekerjaan yang telah kami lakukan Peach bertuah, "Kata Meehan," tetapi saya merasakan penulisan makanan agak bertuah sebagai Lucky Peachier daripada enam tahun yang lalu. "

Jeff Gordinier menemubual chef Eric Ripert dan Jennifer Carroll (Getty Images)

Pengenalan iPhone menjadikan makanan lebih senang dikongsi. Pada tahun 1970-an, Michael Stern akan membaca cahaya dengan meter pendedahan sebelum memotret makanan dengan kamera Hasselblad. (Beberapa pengusaha restoran bimbang dia adalah pemeriksa kesihatan.) Pada tahun 2006, Makan Tengah Hari Tengah Bandar pengasas Zach Brooks masih melekatkan kamera digitalnya ke tripod mini. Dari sana kita telah maju ke hal yang tidak dapat dielakkan Penduduk New York kartun, di mana pelayan bertanya kepada pasangan, "Adakah semuanya baik-baik saja? Anda belum memotret makanan anda."

Makanan Instagram kini menjadi sebahagian daripada kehidupan kita sehingga kita lupa betapa peliknya. "Anda tidak boleh makan makanan melalui internet," L.A. MingguanKata Besha Rodell. "Fesyen atau seni jauh lebih mudah digunakan melalui internet. Namun perkara-perkara itu tidak menjadi lebih besar."

Kelemahan fotografi yang menarik, kata SaveurAdam Sachs, "adalah bahawa kita lebih banyak dipengaruhi oleh visual dan struktur sesuatu, dan mungkin idea di belakangnya, tetapi bukan yang sebenarnya tujuan daripadanya - bahagian sensual di mana anda memasukkannya ke dalam badan anda. Ia seperti mendengar filem tetapi tidak bersusah payah menontonnya. "

Yelp mungkin mendorong penulis makanan yang serius (lebih banyak kemudian), tetapi juga mempelopori jenis penulisan makanannya sendiri. "Dari perspektif sains data, inilah sumber maklumat yang sangat besar yang tidak pernah kita miliki sebelumnya mengenai bagaimana orang berfikir tentang restoran," kata Carl Bialik, yang meninggalkan FiveThirtyEight untuk menjadi penyunting sains data Yelp. Bialik mengatakan bahawa dia mungkin menggunakan data Yelp untuk meneroka bagaimana penduduk tempatan dan penduduk luar bandar melihat restoran kejiranan secara berbeza.

Penulisan makanan bukan sekadar menggantikan kritikan rock dalam prestij. Ia menggaru gatal kritikal yang sama. "Pada usia remaja dan 20-an, muzik adalah segalanya," kata Brooks. "Itu yang saya pedulikan - membeli rakaman dan mendengar CD dan pergi ke konsert. Pada usia 30-an, semua semangat saya berhijrah ke makanan. ... Semua intensiti yang saya miliki untuk Radiohead dan My Morning Jacket kini dilatih untuk David Chang dan Anthony Bourdain. "

Anda boleh menjumpai penulis muzik yang menjadi penulis makanan: Contohnya Emas dan Gordinier. Brooks mengadakan podcast yang dipanggil Makanan Adalah Batu Baru. "Alton Brown kini boleh melakukan lawatan seperti kumpulan rock," kata Makan yang seriusEd Levine. "Fikirkan perkara itu."

"Makanan telah menjadi hiburan," kata Meehan. Seperti yang ditunjukkan oleh David Kamp Amerika Syarikat Arugula, seorang koki seperti Alice Waters boleh menjadi produk kontra budaya tahun 1970-an seperti mana-mana pemuzik. Dan Waters lebih cenderung untuk membincangkan motivasinya.

"Kami yang mengikuti kursus ini sangat senang," kata Gordinier kepada saya. "Ini tidak bermaksud kita menikmati keseronokan sepanjang masa. Ini bererti kita tertarik dengan cara budaya terlibat dengan kesenangan, dan apa yang dikatakan oleh kesenangan itu mengenai kita. Keseronokan yang menentukan tahun 60-an adalah muzik. Untuk pada tahap tertentu, keseronokan yang menentukan pada tahun 70-an adalah filem. Pengejaran yang menentukan masa kita sekarang adalah makanan. "

Beralih genre juga menangani masalah kematian. Seorang pengkritik rock di sisi 40 yang salah hampir selalu sedih. "Saya tidak mahu berakhir ketika pertunjukan Metallica yang berusia 60 tahun ini," kata Gold, sambil menyatakan bahawa penulisan muzik adalah benar-benar membawanya kepada orang tua anda. Apabila penulis muzik beralih ke makanan, dan membalas dendam kritikalnya di restoran, dia tidak lagi menyedihkan. Dia menjalani impian. Pengkritik makanan adalah pengkritik batu yang telah matang dan berumur.

Jadi apa masalahnya dengan penulisan makanan baru? "Masalahnya ialah tidak ada yang dapat mencari nafkah," kata Mitchell Davis dari Beard Foundation. Pengecutan surat khabar dan majalah telah menjatuhkan wang yang pernah dibayar untuk ulasan dan ciri.

Kita tidak boleh terlalu romantis dengan penulisan makanan surat khabar lama. Pada tahun 1980, laporan oleh Los Angeles TimesDavid Shaw mendapati bahawa banyak pengkritik restoran - bahkan yang ada di korannya sendiri - secara konstitusional tidak mampu menulis kuali. Beberapa pengkritik akhbar dengan rakus mengambil makanan percuma, atau memberikan "ulasan" hanya ketika restoran membeli iklan. Pengkritik Ruth Reichl pernah mengatakan bahawa ketika bekerja di L.A., "Saya merasa seperti saya harus melatih pemilik restoran untuk tidak memberi saya barang percuma."

Apa yang dimiliki media lama adalah wang. Baru-baru ini, Selamat menjamu selera editor Adam Rapoport duduk bersama Andrew Knowlton, yang bersama dengan Julia Kramer menghabiskan enam bulan perjalanan dan makan di Amerika untuk menyusun senarai "Hot 10" majalah itu. Rapoport bertanya berapa anggaran untuk pelaporan tahun ini, dan Knowlton memetik angka dalam jumlah "puluhan dan puluhan ribu dolar," kata Rapoport. Ketika editor menyatakan rasa terkejut, Knowlton berkata, "Menurut anda berapa harganya?"

"Saya mendapat bayaran $ 6,000 tahun ini untuk cerita makanan yang saya tulis, dan saya tidak percaya ia banyak," kata Alan Richman kepada saya. "Sepuluh tahun yang lalu, saya tidak akan membuat cerita makanan dengan harga $ 6,000."

Hari ini, kita mungkin mengemukakan soalan lain: Apa yang tidak akan ditulis oleh penulis makanan ada cerita dengan harga $ 6,000?

Tanpa wang untuk mempertahankan alat kritikal yang tepat, penulis makanan dapat didorong ke arah makanan murah, penghargaan hangat, atau keduanya. Richman berkata: "Perhatikan bahawa setiap cerita yang anda baca di majalah makanan bermula, 'Makanan terbaik yang saya dapat sepanjang tahun lalu adalah di ruang belakang stesen minyak di jalan sepi di Tupelo, Mississippi ...'" Dengan gigitan okra goreng atau barbeku babi, penulis dihantar ke lamaran Proustian mengenai masa kecil mereka, cinta pertama mereka ...

Yelp adalah Dewa pengunjung dan pengkritik makanan. "Saya rasa ini adalah kajian yang mematikan," kata AtlantikCorby Kummer. "Lihatlah betapa sedikit pengkritik restoran berbayar yang mendapat ganti rugi di seluruh lanskap dan seluruh dunia. Mereka hilang pada hari itu. Ini kerana Yelp."

Salah satu kesannya adalah mengusir beberapa penulis makanan dari kewartawanan. "Saya harus katakan sama sekali tidak ketinggalan," kata Zach Brooks, the Makan Tengah Hari Tengah Bandar pengasas yang kini menjadi pengurus pasaran Smorgasburg LA. "Membantu perniagaan makanan menanam konsep mereka di pasar minggu jauh lebih memuaskan daripada dibayar $ 50 untuk menulis clickbait."

Kesan lain dapat dilihat pada siapa yang menulis mengenai makanan. Bulan lalu, dalam tindakan ketelusan yang mengagumkan, laman web Food52 mengakui bahawa pegawainya berkulit putih 92 peratus, "dengan cukup derajat seni liberal di antara kita untuk mengemas bilik mandi bersaiz layak." Apa yang berlaku ialah Food52 - permulaan yang ingin bertahan dan berkembang - menggunakan penyumbang yang tidak dibayar, yang memiringkan kolam ke arah orang yang boleh bekerja secara percuma. (Laman web ini tidak lagi menggunakan penulis dan jurugambar yang tidak berbayar.)

Perbahasan mengenai kepelbagaian kini melanda media makanan. Twitter muckraker @shitfoodblogger tanpa nama tweet, "Segala pemikiran mengenai tinjauan Wells / Locol yang tidak bermula dengan 'Oleh itu, seorang lelaki kulit putih memasuki restoran' tidak ada yang berharga untuk dikatakan." PemakanAmanda Kludt telah menulis mengenai kebodohan anugerah "Chef Wanita Terbaik" apabila tidak ada analog lelaki. Beberapa tahun yang lalu, Rodell mendapati bahawa pengkritik makanan lelaki yang mempunyai kedudukan masthead pada penerbitan mereka melebihi rakan wanita mereka melebihi 2-ke-1.

Pada bulan September, Selamat menjamu selera menerbitkan sebuah video di mana seorang koki putih bernama Tyler Akin bercakap mengenai makan sup Vietnam. Laman web ini meletakkan tajuk utama pada fitur yang mengatakan: "PSA: Inilah Cara Anda Harus Makan Pho." Mikrofon menyebutnya "masakan puncak Columbusing" - tindakan orang kulit putih "menemui" sesuatu yang baik-baik saja dalam keadaan perawan. Majalah itu menarik videonya dan mengakui bahawa "kami mengacaukan."

Namun, tarik keluar isu semasa Selamat menjamu selera dan anda akan mendapat cerita sampingan mengenai pendatang (dan anak-anak dan cucu mereka) yang menginovasi masakan Amerika. "Bukankah ini yang selalu menjadikan Amerika hebat?" Rapoport menulis dalam surat editor. "Bahawa kita adalah negara pendatang, selalu mencipta dan mencipta semula?" Ia berbunyi seperti maaf dan subtweet Donald Trump.

Dalam keganasan perubahan media, ada beberapa harapan. Mata wang lama penulisan makanan, kata Davis, adalah resipi dan ulasan. Kedua-duanya kini boleh didapati secara percuma di web. Apabila penulisan makanan tidak perlu lagi menyampaikan barang-barang ini, adalah percuma untuk menjelajahi wilayah yang lebih menarik.

Ketika John Birdsall merasa menulis makanan mengerang dengan terlalu banyak orang Bourdanian, dia menjadikannya misinya, seperti yang dia katakan kepada seorang editor, "untuk gay Peach bertuahHasilnya adalah karya 2013 yang luar biasa (dalam Peach bertuahIsu Jantina) berjudul "Amerika, Makanan Anda Begitu Gay."

Tahun lalu, Mayukh Sen dari Food52 mendengarkan pendapat para editornya mengenai bahagian percutian apa yang harus mereka tulis mengenai kek buah - makanan yang disukai oleh media makanan. Sen, yang ibu bapanya berasal dari Benggala Barat, menyatakan kek buah hebat makanan. Dia juga mengeksplorasi penggunaan kek buah yang panjang dan tidak sedap sebagai penghinaan anti-gay. Daripada menjadi lucu dan ringan, karya Sen, "Bagaimana - dan Mengapa - Adakah Fruitcake Menjadi Slur ?," sangat mendalam.

Berikut adalah dua contoh penulisan makanan baru yang celik, disampaikan oleh pemeran yang beragam, dan mendapat gaji yang baik. Sekurang-kurangnya, seorang penulis makanan dapat mengambil sebilangan kecil IPA tempatan dan sedikit roti bakar alpukat dan berdoa.

Versi sebelumnya dari karya ini termasuk kapsyen yang salah mengenal pasti Jeff Gordinier sebagai Pete Wells.


The Modern: Dua Bintang Michelin

Michelin, boleh dikatakan panduan restoran yang paling terkenal di dunia & rsquos, melancarkan penilaian bintang 2016 untuk restoran New York hari ini, dan pemenang besarnya adalah Danny Meyer & rsquos The Modern, dinaikkan menjadi dua bintang di bawah chef Abram Bissell. Pemeriksa tanpa nama menganugerahkan tempat yang layak dengan sama ada satu bintang (& ldquoa restoran yang sangat baik dalam kategorinya & rdquo), dua bintang (& ldquoexcantik, bernilai jalan memutar & rdquo), atau tiga bintang (& ldquoexceptional cuisine, bernilai perjalanan istimewa & rdquo). Tidak ada restoran baru yang masuk dalam kategori tiga bintang tahun ini.

Satu lagi pemenang besar ialah Atera ($ 235) termasuk perkhidmatan, yang mengekalkan dua bintangnya setelah chef Matthew Lightner pergi awal tahun ini dia digantikan oleh koki Denmark Ronny Emborg. Semilla di Williamsburg, yang menyajikan menu mencicipi sayur dengan harga berpatutan ($ 85) mengatasi pengkritik di seluruh bandar, memperoleh bintang yang diinginkan pada tahun pertama perniagaannya. Gabriel Kreuther, koki lama di The Modern, juga memperoleh bintang untuk usaha eponimnya di Bryant Park.

Michelin pada awalnya merancang untuk mengumumkan hasilnya semasa gala malam ini di Lower Manhattan. Kemudian berlaku sesuatu yang dipanggil & ldquoTwitter & rdquo. Koki teruja, yang mengetahui kedudukan masing-masing setelah menerima panggilan telefon dari Michelin, mula berkongsi hasilnya di media sosial semalam dan hari ini. Oleh itu, Red Guide terus maju dan mengeluarkan senarai penuh restoran berbintang sedikit lebih awal.

Berikut adalah beberapa pemikiran awal mengenai panduan tahun ini & rsquos, diikuti dengan senarai penuh.

Ketinggian Modern & rsquos kepada dua bintang menjadikannya restoran bertaraf Danny Meyer tertinggi dalam panduan ini, dan restoran Union Square Hospitality Group pertama yang memiliki lebih daripada satu bintang sejak Meyer menjual Eleven Madison Park tiga bintang kepada chef Daniel Humm dan General Pengurus Will Guidara. The Modern is the Meyer & rsquos menu set restoran termahal di ruang makan formal dengan harga $ 98- $ 138.

Restoran Jepun yang mahal & ndash tetapi tidak semestinya terlalu tinggi & ndash terdiri daripada banyak pilihan bintang baru. Di antara tempat-tempat tersebut ialah Cagen, yang mengenakan harga $ 130 untuk citarasa kappo, Hirohisa, yang menu omakasenya berharga $ 100- $ 150, Sushi Yasuda, di mana makanan termasuk perkhidmatan akan berjalan $ 100- $ 150 sebelum sake, dan Tempura Matsuri, yang mengenakan $ 200 untuk mencicipi yang memuncak pada banyak makanan goreng. Baiklah mungkin yang terakhir & rsquos satu & rsquos yang terlalu tinggi.

Restoran Jepun juga terdiri dari beberapa pertunjukan besar tahun ini. Nakazawa, yang menerima ulasan New York Times empat bintang yang jarang berlaku pada tahun 2013 (serta ulasan tiga bintang dari pengkritik ini), tidak lagi disenaraikan untuk satu tahun lagi. Juga dihilangkan adalah Nick Kim dan Jimmy Lau & rsquos Shuko yang sangat popular ($ 135- $ 175), dan Nancy dan Tim Cushman & rsquos Boston-import O Ya ($ 185- $ 245). Dan tempat sushi 15 East kehilangan bintangnya setelah chef Masato Shimizu meninggalkan restoran untuk berpindah ke Bangkok bersama isterinya.

Cosme, debut Enrique Olvera di New York, yang boleh dikatakan sebagai koki Mexico yang paling terkenal di dunia, tidak mendapat tempat dalam senarai berbintang untuk 2016, tahun pertama kelayakannya. Kelalaian itu membuat Michelin bertentangan dengan pengulas tempatan New York Times, New York Magazine, dan pengkritik ini semuanya memberikan tiga bintang kepada restoran Flatiron District. Casa Enrique kekal sebagai bandar & rsquos hanya tempat Mexico berbintang Michelin.

Semua enam restoran New York & rsquos tiga bintang Michelin mengekalkan kehormatan itu. Tempat-tempat tersebut, seperti yang diharapkan, semuanya cukup mahal. Mereka adalah: Per Se ($ 310, termasuk perkhidmatan), Brooklyn Fare ($ 306, termasuk perkhidmatan), Le Bernardin ($ 140- $ 205), Jean-Georges ($ 138- $ 218), Eleven Madison Park ($ 225), dan Masa ($ 450) , Restoran Amerika & rsquos priciest).

Di depan Thailand, Zabb Elee di Queens dikeluarkan dari daftar, tetapi Somtum Der yang bertemakan Issan, yang terkenal dengan salad betiknya, ditambahkan, seperti juga Uncle Boons, yang daging ayam domba dan ayam rotisserie mendapat ulasan Eater yang gemilang di April.

Major Food Group mengekalkan bintangnya untuk Carbone, adegan sos merah gaya Rao & rsquos di mana penggelek tinggi makan daging sapi dengan harga $ 63, dan untuk ZZ & rsquos Clam Bar, di mana hanya beberapa gigitan kakap Golden Eye akan menjadikan anda kembali $ 50. Tetapi Michelin menahan bintang dari kumpulan & rsquos dua restoran yang lebih baru (dan sedikit lebih berpatutan): Perancis kotor, surat cinta untuk makanan global, dan Santina, tempat panas di bawah Jalur Tinggi yang menjajakan kacang buncis dengan sos panas.

Anissa, Anita Lo & rsquos tempat makan yang sangat dewasa dan sangat baik di Desa, ditinggalkan dari senarai bintang untuk tahun kedua berturut-turut. Pengkritik New York Times, Pete Wells menaik taraf restoran menjadi tiga bintang pada tahun 2014.
Mungkin kejutan terbesar dalam senarai adalah The Finch, tempat kecil Amerika di Clinton Hill oleh Gabe McMackin (Stone Barns, Gramercy Tavern). Eater & rsquos Robert Sietsema menikmati makanannya di sana, memuji persembahan bercita-cita tinggi dalam ulasan dua bintang. Dia menulis: & ldquoBest adalah salad hangat lidah domba yang dicukur ($ 12) & mdash organ glotal yang sangat lembut yang bergoyang dalam genangan limau purut. Siapa tahu lidah kambing begitu lembut dan enak?
Jonathan Benno, koki Per Se lama yang mendapat pujian yang diilhamkan oleh Itali di Lincoln (setelah permulaan yang agak sukar), tidak mendapat bintang kerana usahanya dalam panduan 2016.

Pizza, barbeku, dan ramen, tiga dari masakan New York & rsquos terkuat dan paling bertenaga, masih tidak terwakili dalam senarai bintang New York. Sebaliknya, restoran yang memfokuskan pada barang-barang tersebut, seperti Roberta & rsquos, Mu Ramen, dan Hometown Barbecue, diturunkan ke Bib Gourmands, panduan Michelin & rsquos pilihan makanan murah. Tidak mengagumkan.

Rebelle, kerjasama hebat antara koki Daniel Eddy (flen grenobloise mentahnya dengan mentega coklat dan caper adalah perjanjian sebenar), dan guru wain Patrick Cappiello (dia hanya menuangkan pilihan dari A.S. atau Perancis) mendapat bintang. Sebaliknya, kontra, neo-bistrot yang sering menjadi tuan rumah pop-up oleh beberapa chef Perancis & rsquos yang paling penting, tidak lagi disenaraikan.

Estela oleh Ignacio Mattos, yang terkenal dikunjungi Presiden Barack Obama pada tahun 2014, ditinggalkan dari senarai itu untuk satu tahun lagi. Michelin terkenal dengan menahan bintang, tanpa alasan yang jelas, dari restoran yang sangat digemari oleh penduduk tempatan dan pengkritik sama seperti Roberta & rsquos dan Momofuku Ssam Bar kedua-duanya merupakan ahli lama dalam kumpulan itu.

Senarai Restoran Bintang di New York Michelin 2016:

Bintang Tiga
Jadual Chef & rsquos di Brooklyn Fare
Sebelas Taman Madison
Jean-Georges
Le Bernardin
Masa
Per Se

Dua Bintang
Aquavit
Atera
Blanca
Daniel
Ichimura
Jungsik
Marea
Moden (The)
Momofuku Ko
Soto

Satu Bintang:
Ai Fiori
Aldea
Andanada
Aureole
Babbo
B & acirctard
Betony
Bukit Biru
Bouley
Breslin (The)
Sapuan berus
Caf & eacute Boulud
Caf & China yang tenang
Cagen (baru)
Karbon
Casa Enr & iacuteque
Casa Mono
Kaviar Russe
Delaware dan Hudson
Del Posto
Dovetail
The Finch (baru)
Gabriel Kreuther (baru)
Gotham Bar and Grill
Kedai Gramercy
Hirohisa (baru)
Permata Bako
Jun
Junoon
Kajitsu
Kyo Ya
La Vara
Luksus di T & oslashrst
Meadowsweet
Kedai Minetta
Bilik Musket (The)
Kedai Stik M. Wells
NoMad
Peter Luger
Picholine
Piora
Pok Pok Ny
Awam
Rebelle (baru)
River Caf & sejenis (The)
Rosanjin
Semilla (baru)
Somtum Der (baru)
Babi Berbintik
Sushi Azabu
Sushi dari Gari
Sushi Yasuda (baru)
Ambil Akar
Telepan
Tempura Matsui
Tori Shin
Tulsi
Uncle Boons (baru)
Dinding & tenang
ZZ & rsquos Clam Bar


Foodie Call dengan Justin Warner: Jumpa para Tetamu

Eli Libman, berasal dari Kanada, bertemu dengan Graham Fortgang (pengasas MatchaBar dengan saudara Max) pada hari pertama kuliah mereka. Saudara-saudaranya memperkenalkan Eli kepada matcha, yang menurutnya menjadi bahan bakar yang sempurna selama berhari-hari. Max dan Graham menjemput Eli di kapal sebagai rakan kongsi dan ketua pegawai kewangan MatchaBar, di mana mereka meraikan masa lalu mereka yang dikongsi dalam industri muzik (Graham dan Eli menjalankan syarikat produksi muzik langsung di kolej) dengan siri muzik langsung di kafe.

Armand Jayet berasal dari Paris. Setelah menamatkan pengajian dalam bidang filem, dia mula bekerja di Mariage Frères, sebuah syarikat teh gourmet Perancis, di mana dia jatuh cinta dengan dunia teh. Dia berpindah ke New York pada tahun 2012 dan meneruskan perjalanan minum teh di Harney & amp Sons. Dia menjawab iklan misteri di Craigslist dan bertemu Max, Graham dan Eli. Dia segera melihat potensi mengeluarkan matcha dari lingkungan salon teh tradisional yang kaku dan percaya matcha adalah kopi generasi baru.

Pelajaran mengenai Susu Kambing: Sophia Brittan

Snek Binge-Watching: Laura Gómez

Pelakon, artis suara, penulis dan pengarah Laura Gómez telah membuat nama untuk dirinya sendiri dalam industri hiburan sejak satu dekad yang lalu. Laura terkenal kerana mengubah dirinya menjadi Blanca Flores, seorang tahanan yang licik dan tidak berpengalaman dalam siri hit Netflix yang berjaya memenangi anugerah Orange Is the New Black. Laura seterusnya dapat dilihat dalam filem Daughter of God (Central Park Films) dan berulang sebagai Selena Cruz on Law & amp Order: SVU. Dia akan bermain Dama Montero di miniseri HBO Show Me a Hero.

Laura dibesarkan di Santo Domingo, Republik Dominika, dan pindah ke New York City pada usia 21 tahun untuk belajar bidang lakonan. Laura adalah ahli Spanish Repertory Theatre dan juga merupakan pelakon voiceover yang mapan. Pada tahun 2011 Laura, seorang pembuat filem yang bercita-cita tinggi, adalah penerima Geran Mengembangkan Skrip IX Skrin dari Yayasan Carolina di Sepanyol. Dia kini tinggal di Upper West Side of Manhattan bersama kucingnya, Morenito.

Jagung dalam 12 Bentuk: Kyle Cameron dan Alejandra Trinidad

Kyle Cameron berasal dari Brawley, Calif. Dia belajar reka bentuk filem dan grafik dan berpindah ke New York pada tahun 2011 untuk melanjutkan kerjaya ini. Dia memulakan Los Tacos No.1 pada tahun 2013 dengan dua rakan terdekatnya.

Alejandra Trinidad dilahirkan di Veracruz, Mexico, dan telah tinggal di New York sejak 12 tahun yang lalu. Dia adalah pekerja pertama Los Tacos No.1 dan telah bekerja di Los Tacos selama dua tahun.


Adda LIC

Mula-mula saya nyatakan bahawa setiap perincian mengenai Amazon yang mengesankan separuh daripada HQ2 mereka di Long Island City adalah dugaan semata-mata, termasuk kemungkinan mereka benar-benar datang ke sini, yang Vegas cacat pada 1: 4. Oleh kerana sepanjang saya ingin berkongsi lebih banyak pendapat saya mengenai apa, yang lebih baik atau lebih buruk, akan menjadi berita transformasi yang akan memberi kesan kepada LIC, saya akan menjelirkan lidah saya sehingga ada pengumuman rasmi. Kerana syaitan ada dalam perinciannya.

Walaupun mempertimbangkan kebarangkalian tinggi (1: 4 = Ya, bukan 4: 1), saya akan menghiburkan dan menganalisis khabar angin, walaupun ternyata itu adalah latihan yang tidak bermakna & # 8211 atau salah sepenuhnya. Khabar angin itu adalah bahawa Amazon akan menempatkan markas mereka di tanah Plaxall / Water Edge & # 8211 kemungkinan yang telah disebutkan dalam beberapa artikel, tanpa pengesahan serius bagi saya.

Bagaimanapun, akan ada dua positif utama bagi Amazon untuk memilih laman web ini, dan satu negatif utama, ditambah sejumlah kecil +/- yang saya tidak akan ambil peduli di sini. Positif nombor satu adalah syarikat yang akan membina kampus dari bawah, disesuaikan dengan keperluan mereka dari segi kemudahan dan estetika untuk menarik pekerja kolar putih hari ini. Positif nombor dua adalah iklan percuma memandangkan penglihatan sepenuhnya di tepi laut oleh semua orang di Manhattan dan semua pelancong & # 8211 sama ada mereka menaiki feri, Circle Line, atau bahkan menonton di TV. Ini ibu pejabat dan sebuah pameran. Negatif besar? Tidak betul-betul berdekatan dengan kereta bawah tanah. Setiap orang yang bekerja di sana harus melalui 7-9 blok melalui Hunters Point jika mereka tiba dengan kereta bawah tanah, atau menambah kaki mini perjalanan mereka melalui bas ulang-alik.

Makanan untuk berfikir, dan semasa kita membahas topik itu, berikut adalah beberapa pautan LIC bukan Amazon:

Hidangan Gaya Kantin Adda & # 8211 The New Yorker memberi penghormatan kepada restoran India tempatan kami yang baru


Daniel (New York, NY)

Daniel Boulud adalah salah seorang tukang masak / restoran terkenal di Amerika dengan 16 restoran di 4 negara di seluruh dunia. Saya & # 8217 telah mencuba beberapa restorannya dengan pemikiran yang bercampur-campur, saya rasa dia telah melebarkan diri. However, I’ve always wanted to try Restaurant Daniel – Boulud’s flagship restaurant in New York City.

Since opening in 1993, Daniel has been regarded as one of the top restaurants in the city. Recently, the restaurant has lost some of its top accolades. It started in 2013 with a downgrade in the NY Times from four stars to three. Food critic Pete Wells cited very different dining experiences between the restaurant’s regulars/VIPs and other customers. Last year, Michelin dropped Daniel from the three-star ranks to two, something it re-affirmed in the latest 2015 guide. Michelin referred to inconsistency and a decline in food quality. Less importantly, the restaurant also dropped for the fifth straight year in the world’s best restaurants list, a precipitous drop of 40 spots down to #80 in 2015.

I was very indecisive on whether to invest a meal at Daniel. Would I be trying a restaurant on the downhill? Or a restaurant with a renewed focus on its food and service?

The restaurant offers a seven course tasting menu for $225 and a four course a la carte for $135. I felt like choosing specific dishes this evening so I went with the a la carte.

PARMESAN AND ONION SOUBISE

The first amuse bouche was this bite. It was creamy with bright onion and warm parmesan flavors.

TRIO OF CAULIFLOWER

The next amuse was a trio of cauliflower. My favorite was the poached shrimp with cauliflower purée showcasing two different sweet notes.

SAINT JACQUES Sea Scallops Ceviche, Persian Cucumber, Radishes, Sea Lettuce, Finger Lime, White Sturgeon Caviar

The first proper course was this scallop ceviche. The scallop had a mild sweetness, accented by the fresh bite of cucumber, lime, and a little caviar.

CRABE Peekytoe Crab Salad, Hamakua Farm Hearts of Palm, Tomatillos, Chayote, Za’atar, Lovage Vinaigrette

The kitchen sent out this crab salad as an extra course. It featured plenty of sweet crab with a light mayo and tender hearts of palm. The za’atar spice added some nice depth.

CAILLE Roasted Quail Breast, Pioppini Mushrooms, Romaine Lettuce, Crispy Legs, Green Peppercorn Sauce

The quail had a crispy skin and moist meat, complemented by rich jus and green peppercorn sauce.

BOEUF Duo of Beef Imperial Wagyu Tenderloin, Charred Broccolini “Quiche”, Black Angus Short Ribs, Broccoli Rabe, Gorgonzola Dulce, Bresaola, “Bordelaise Jus”

I was really looking forward to this course. The short ribs had plenty richness which was balanced by the greens, while the filet was tender and complemented by the bordelaise. The dish showed off two very different preparations of beef, both executed very well.

ABRICOT Poached Apricot, Coriander Gelée, Cilantro Cream, Hazelnut Croustillant, Apricot-Lime Sorbet

Fresh apricot flavors were very pronounced in this light dessert. I thought the cilantro flavor complemented the apricot really well and wanted more of it.

GIANDUJA Abinao Chocolate Mousse, Gianduja Petals, Dark Cocoa Sorbet

The kitchen sent out this extra dessert featuring plenty of layers of chocolate with subtle hazelnut flavor.

Fresh, hot madeleines were a great touch. I ate every single one.

MIGNARDISES

A few more plates of sweets followed, highlighted by a canele to take home.

I really enjoyed the meal at Daniel. Given this was my first visit, it was hard to determine whether the restaurant had gone downhill from prior years. But the food was delicious and executed at a high level. I felt service was very strong as well. I would return.


EROPAH

Gut Purbach, Purbach
“This elegant country inn in eastern Austria, close to the Hungarian border, specializes in Austrian game dishes like sandpiper and red-legged partridge.” Georges Desrues, food writer

Toklarija, Sovinjsko Polje
“The most memorable dish is in the hills of Istria: a tangle of homemade tagliolini piled high with a bounty of truffles shaved tableside.” Fiorella Valdesolo, editor in chief of Gather Journal

Kadeau, Bornholm
“Precise and delicious cooking in one of the most beautiful locations on the planet.” Matt Duckor, senior editor at Epicurious

Amass, Copenhagen
“One simply cannot live without Matt Orlando’s fermented potato bread.” Seen Lippert, former Chez Panisse chef and world traveler

Manfreds, Copenhagen
“The kind of place you can while away an afternoon, drinking natural and biodynamic wines paired with edible haiku like spring onions with pistachio cream and elderflower.” Bill Addison, restaurant editor at Eater.com

From the mad mind of chef René Redzepi came Noma.

Noma, Copenhagen
“Name a restaurant trend of the past ten years and it is likely to have originated from the mad mind of chef René Redzepi. There are plenty of imitators, but there’s only one master.” David Prior, contributing editor

Relæ, Copenhagen
“Any restaurant that opens these days promising affordable tasting menus and creative cooking probably owes chef Christian Puglisi a great debt. Six years in, and now overseen by executive chef Jonathan Tam, Relæ remains one of the most influential and thoughtful in the world.” Gabe Ulla, food writer

Market Bistro, King’s Lynn
“This place is a revelation—unpretentiously locavore-ish, welcoming, and personal. The house-made breads are brilliant.” Kate Sekules, food and travel expert

The Clove Club, London
“This is where young British chefs take aspects of gourmet pub fare and good local ingredients and bring them to a whole new innovative level. I had super-tender fried chicken with pine salt that was excellent.” Dominique Ansel, baker

Gymkhana, London
“The city’s most ambitious and luxurious Indian restaurant, right in the heart of elegant Mayfair.” Peter Jon Lindberg, contributing editor

James Knappett of Kitchen Table in London is a "freaking savant."

Kitchen Table, London
“James Knappett harvests his own samphire from the Cornish coast, collects verbena from his mom’s backyard in Cambridgeshire, and makes biscuits with pine. He’s a freaking savant.” Peter Jon Lindberg

Kitty Fisher’s, London
“A devilishly cozy restaurant hidden away in Shepherd Market, with wood-paneled walls, dusty-pink velvet banquettes, and raffish, informal service. The aged Galician beef is a must.” Skye McAlpine, food writer and Instagrammer

The Ledbury, London
“Sophisticated tweezer food that’s never cloying, just exactly precious enough.” Peter Jon Lindberg

Lyle’s, London
“Chef James Lowe’s food—like his springy salad of pea shoots, podded peas, and Ticklemore cheese—represents an evolution of British cuisine from sturdy nose-to-tail cooking to an elegant celebration of the delicacy of the English seasons.” David Prior

Lyle's represents an "elegant celebration of the delicacy of the English seasons."

Nopi, London
“Amazing and surprising use of Mediterranean herbs. Sit at the communal table downstairs, right by the kitchen pass, with a view of all the action.” Steve Wilson, co-founder/CEO of the 21c Museum Hotels

Ognisko, London
“Like being invited to the most fabulous dinner party. I love the blini with herring, the goose confit, smoked eel salad, golonka, and steak tartare.” Kate Sekules

The Quality Chop House, London
“Warm, unpretentious, and just plain delicious—with food and wine to match.” Danny Meyer, CEO of Union Square Hospitality Group and founder of Shake Shack

The River Café, London
“Quite possibly my favorite Italian restaurant in the world.” Danny Meyer

Rochelle Canteen, London
“Everything works for me inside the walls of Margot Henderson and Melanie Arnold’s art-world lunch spot.” Andrew Tarlow, owner of Wythe Hotel, Diner, and Marlow & Sons in New York City

Musim bunga, London
“By far the prettiest dining room in London—and the food is exquisite.” Skye McAlpine

John, London
“Buttery Eccles cakes with Lancashire cheese, meat pies, and tongue with pickled walnuts—all cooked to perfection. You’ll wonder how Britain ever came to suffer from a poor culinary reputation.” Skye McAlpine

We plan layovers in Paris just to dine at Au Vieux Comptoir.

Courtesy Au Vieux Comptoir

La Ferme de la Ruchotte, Bligny-sur-Ouche
“Frédéric Menager trained in some of Paris’s best kitchens before turning his hand to rearing poultry. Every weekend he cooks lunch beneath his family home, serving the best local produce from the area.” James Henry, chef at Belon in Hong Kong

Brasserie Georges Lyon
“An Art Deco jewel serving traditional local cuisine like tablier de sapeur, or pan-fried tripe, and wonderfully fresh seafood. It’s also one of the few brasseries to brew its own beer.” Georges Desrues

Paul Bocuse, Lyon
“Everything on the menu is classic and delicious. Eat it all, if you can.” Frank Castronovo and Frank Falcinelli, chefs/co-owners of Frankies Spuntino and Prime Meats in New York City

Restaurant Chez Michel, Marseille
“The best bouillabaisse I’ve ever had in my life.” Daniel Humm, chef and co-owner of Eleven Madison Park and The NoMad in New York City

Le Bistrot du Paradou, Paradou
“Stone floors and walls, family tables, pastis, and beautifully executed recipes that Grandmother would have cooked. Go for Friday lunch.” Libby Travers, food writer

42: The number of countries our sources nominated restaurants in.

Au Vieux Comptoir, Paris
“It would be a shame to miss the magret de canard, but you can never go wrong with the specials. I plan layovers in Paris just so I can devour their mind-bending sweetbreads.” Dawn Hagin, chief inspiration officer at Lark Hotels

Chez L’Ami Jean, Paris
“Still a top contender for best traditional bistro in town, albeit more Basque-inflected than your typical place.” Peter Jon Lindberg

Clamato, Paris
“I go for a glass of wine and wonderful-quality oysters. It reminds me of how the city was when I first lived there.” Alice Waters of Chez Panisse

Clown Bar, Paris “Where you’ll find all the best chefs on a Sunday night after their own restaurants close. There’s insanely good offal dishes and a natural-wine list.” Peter Jon Lindberg

Frenchie, Paris
“I usually secure a reservation before our flights are even booked. Chef Grégory Marchand’s technique blows me away.” Ford Fry, chef/owner of The Optimist, BeetleCat, and others in Atlanta

L’Ambroisie, Paris
“Everything here is special, from the gorgeous 18th-century decor to the chocolate tart, which is the absolute best.” Daniel Humm

Chef Alain Passard of L’Arpège "is a vegetable virtuoso."

L’Arpège, Paris
“Chef Alain Passard is a vegetable virtuoso.” Tim Ryan, president of The Culinary Institute of America

L’Astrance, Paris
“The most balanced and joyfully bright tasting menu. Always inspired and perfectly executed.” Seen Lippert

Le Baratin, Paris
“The lovely veal brains with lemon butter sauce, chives, and soft baby potatoes are simple and perfect.” Dominique Ansel

Le Chateaubriand, Paris
“The tasting menu is executed at just the right rhythm, and the wine pairings are phenomenal. Call exactly three weeks ahead for a reservation.” Deana Saukam, food writer

Le Comptoir du Relais, Paris
“It’s always crowded. Go for lunch and order the oeufs mayonnaise, terrine of pâté, and whatever seems seasonal.” Mitchell Davis, executive vice president of the James Beard Foundation

Le Servan, Paris
“The super-talented Levha sisters have updated the classic bistro.” Peter Jon Lindberg

Miznon, Paris
“Probably the best lunch spot in Paris. Get the whole roasted head of cauliflower, legendary in the inner circles of Paris.” Ken Oringer, chef/co-owner of Uni, Toro, and Coppa in Boston

Septime, Paris
“Thoughtful food that lets the produce tell its story, alongside a delightful wine list and an ambience that feels like home.” Libby Travers

Le Club 55, Ramatuelle
“This place near St-Tropez has some of the best beachfront dining anywhere. Crudités with anchovy dipping sauce and whole grilled fish are my go-tos.” Ken Oringer

Shiso Burger, Berlin
“I’d fly back for the bulgogi cheeseburger alone.” Sarah Khan, food and travel writer

Ristorante da Cesare, Albaretto della Torre
“I have fever dreams about Giaccone’s local wild mushroom and peach salad.” Fiorella Valdesolo

Ristorante Battaglino, Bra
“A traditional Piedmontese restaurant with dishes like the mythical finanziera, a stew of offal and cock’s crests.” Georges Desrues

Buca dell’Orafo, Florence
“I long for the tortino, a simple omelet made with artichokes or porcini, depending on the season. It’s so delicious it defies science.” Mitchell Davis

Lo Scoglio, Marina del Cantone
“You could try to reproduce the three-ingredient zucchini-garlic spaghetti. But even with the addition of the secret ingredient—a bit of starchy pasta water, which gives it an ineffable creaminess—the whole experience is the very definition of gestalt.” Pilar Guzmán, editor in chief

L’Alchimista on the Piazza, Montefalco
“This is Umbria on a plate. Rabbit worth crossing the globe for.” Julie Gibbs, cookbook publisher

"Thoughtfully rendered classics" at Cesare al Casaletto.

Courtesy Cesare al Casaletto

Cesare al Casaletto, Rome
“Thoughtfully rendered classics like cacio e pepe dan pasta alla gricia, and so many dishes that have virtually vanished from Roman menus: skate and romanesco soup, brisket meatballs, and roasted liver.” Katie Parla, co-author of Tasting Rome

Trust us, Da Laura in San Fruttuoso, Italy is worth the trek. It’s likely that the food would taste just as incredible even if you didn’t have to hike over a mountain or take a ferry to get there. But the simple food is worth crawling here for: fat sheets of fresh pasta napped in Ligurian pesto spaghetti with chopped mussels grilled fish filleted tableside. All enjoyed with bottles of house wine, of course. —Christine Muhlke, editor at large for Bon Appétit

Roscioli, Rome
“If you love French wine and Italian food like we do, you’re in the right place.” Frank Castronovo and Frank Falcinelli

Dal Pescatore, Runate
“The cooking emphasizes excellence and comfort over gimmicks: chestnut gnocchi with bottarga, saffron risotto in a pool of aged balsamico, and grilled eel from the Po River.” Alan Sytsma, food editor of NYMag.com/Grub Street

Ardigna, Sicily
“Deep in the Trapani hills, you’ll find a never-ending parade of old-school Sicilian hits prepared by Italian grandmothers— literally.” Frank Castronovo and Frank Falcinelli

Da Vittorio, Sicily
“The spaghetti with sea urchin is the best in the world.” Deana Saukam

Viri Ku Cè, Sicily
“Seafood served straight from the boat—raw, marinated, fried, grilled. There’s no menu, they just bring you whatever is fresh that day until you tell them to stop.” Deana Saukam

Da Celeste, Venice “A family-run restaurant on one of Venice’s fishing islands. You sit out on the pier, with lagoon views and not a soul in sight. The whole oven-baked turbot is exquisite.” Skye McAlpine

THE NETHERLANDS

Rijks, Amsterdam
“Great people, stunning food and concept—I go here to be inspired.” Margot Janse, executive chef of Le Quartier Français in Franschhoek, South Africa

Maaemo, Oslo
“Chef Esben Holmboe Bang may be Danish, but he’s redefining Norwegian cuisine at this innovative eight-table spot by turning ingredients like salted mutton and pine butter into craveable tasting menu staples.” Matt Duckor

Zé Bota, Porto
“Big multi-ingredient platters blend the flavors of sea and land. Standouts include the veal in Madeira sauce, the miraculous cod, and the leite creme for dessert.” Dawn Hagin

Arnab Putih, Moscow
“Vladimir Mukhin gives a futuristic twist to obsessively researched 16th-century Russian recipes and archaic Slavic ingredients most Russians know only from fairy tales. Get the Forward to the Past tasting menu, which might include moose milk or the caviar of an albino sturgeon.” Anya von Bremzen, food critic and memoirist

White Rabbit in Moscow is a trip, in more ways than one.

Asador Etxebarri, Apatamonasterio
“There’s a considered approach to every dish—house-salted, house-churned, house-made—and then there’s that ice cream. Incredible.” Libby Travers

La Paradeta, Barcelona
“Queue outside until they let you in, choose the raw seafood and the way you want it cooked, then pay and collect it from the kitchen. Super-simple, canteen-style." Margot Janse

Paco Meralgo, Barcelona
“A breezy tapas bar doing the classics right. Order cuttlefish fritters, grilled fish, Iberian sausage, and lots of wine.” Matt Rodbard, food editor/writer

4 to 6 months: That’s how far in advance you should book a table at Asador Etxebarri, in Apatamonasterio, Spain—the most recommended restaurant in the world, according to our experts.

Quimet & Quimet, Barcelona
“An always-packed, always-fun wine bar where everything comes out of a can or a jar, conservas-style.” Ken Oringer

Elkano, Getaria
“Most of the seafood is prepared on a large outdoor grill, which you can smell as you approach the restaurant.” Daniel Kessler, co-owner of Bergen Hill in New York City

Ca Na Toneta, Mallorca
“The owners source everything from the island, even some of the clay for the plates.” Andrew Tarlow

Rafa’s, Roses
“The sweetest percebes (goose barnacles), briny house-cured anchovies, and John Dory on the bone almost brought tears to my eyes.” Luke Burgess former chef at Garagistes in Hobart, Australia

Fäviken, Järpen
“The breakfast is outrageously good: porridge served with cloudberry compote, fresh whey cheese, and black currant juice.” Matt Duckor

Ekstedt, Stockholm
“Niklas Ekstedt took all the electricity out of the kitchen and cooks purely with live fire.” Peter Jon Lindberg

We imagine the Most Interesting Man in the World would eat at Matbaren in Stockholm.

Matbaren, Stockholm
“The beauty, tradition, and craftsmanship of Scandinavian food. The best seat is at the bar.” Marcus Samuelsson, chef, restaurateur, and cookbook author

SWITZERLAND

Kronenhalle, Zurich
“The food is delicious, the champagne and wine list extensive, and it has a museum-quality collection of art from the likes of Miró, Chagall, Picasso, and Matisse.” Daniel Humm

Kantin, Istanbul
“Chef Semsa Denizsel’s Black Sea anchovies with spiced rice alone are worth the trip.” Katie Parla


7 Secrets of a Restaurant Critic's Life

A job often coveted by outsiders, being a restaurant critic is more than eating meal after glorious meal on someone else&rsquos dime. Take for instance the pressure wrapped up in the ability to make or break a restaurant. In the words of Spider-Man&rsquos Uncle Ben, &ldquoWith great power comes great responsibility.&rdquo

So what&rsquos it really like to be the New York Times&rsquo current critic-in-residence, Pete Wells? The Penduduk New York&rsquos Ian Parker goes behind the scenes, not only offering a glimpse into the (well-fed) life of Wells but also revealing the news that the paper will, for the first time, file restaurant reviews from outside the New York area.

Here are seven things we learned about Wells.

The Art of the Takedown: In January, Wells penned a review of Per Se, demoting the restaurant from four to two stars, and it caused the food world to erupt with chefs and diners taking sides. Wells explains he didn&rsquot make the decision lightly, debating the actual star count up to the last minute: &ldquoI have a loaded gun, and I&rsquom going to have to fire it, and I don&rsquot want to.&rdquo

New York&rsquos Finest: While Wells calls Brooklyn home, he reveals that he thinks the best food in New York City is actually limited to just two of the five boroughs. &ldquoIf you look at where the good food is in New York, it&rsquos really in Manhattan and Queens . . . I&rsquom sorry, other boroughs, I&rsquom sorry.&rdquo

Lone Star State of Mind: Wells has been criticized for doling out two-star reviews too often but says, &ldquoNo one likes one-star reviews. The restaurants don&rsquot like them, and the readers don&rsquot like them.&rdquo Adding: &ldquoI&rsquom looking for places that I can be enthusiastic about. Like a golden retriever, I would like to drop a ball at the feet of the reader every week and say, &lsquoHere!&rsquo&rdquo

The Fame Game: While most guests coo at special treatment, Wells dreams of not being recognized by an establishment. His strategy? &ldquoTo be the least interesting person in the room.&rdquo

⑤ Take Note: Remembering the details of a meal are crucial to a critic. For Wells, he started out writing notes in the bathroom, his wife, Susan Choi, explains otherwise, you&rsquore left being the &ldquoasshole on his phone.&rdquo These days, he relies mostly on memory, but if he has his guard down, he may jot down notes at his table.

Strictly Business: Despite the amount of time critics spend in restaurants (Wells says he eats out about five times a week), he&rsquos careful to not get too personal with chefs. &ldquoThe danger is getting friendly with people you should feel free to destroy. . . . That&rsquos not really the word, but you get the idea. People you should feel free to savage, when you have to.&rdquo

⑦ Weight of the World: With the life of a critic and all that eating comes certain sacrifices . . . primarily on the scale. As Wells puts it: &ldquoMy body is not my own.&rdquo


Per Se What?

1/28/16 By Alison Spiegel

On January 12, New York Times restaurant critic Pete Wells tore apart Per Se in a now-famous review. He compared the mushroom bouillon at the supposed paragon of fine dining to bong water. From napkins left on the floor to a wineglass left empty on the table, the service was unforgivable, Wells wrote, calling the experience "respectably dull at best to disappointingly flat-footed at worst."

For Wells, the food and service simply couldn't justify the exorbitant price tag of the meal: $325 for a nine-course tasting menu, before additional charges for alcohol, caviar, truffles or foie gras. Thus, four stars became two, and the food world was sent into a frenzy. Grub Street called it "another nail in the coffin of fine dining."

Just last night, Per Se chef Thomas Keller released a letter responding to the review. Addressed to the restaurant's guests, the letter begins by explaining the standards to which Keller holds the food and service.

"Regretfully, there are times when we do not meet those standards," Keller writes.

Keller expresses disappointment for letting Wells down, offers an apology to guests at large and an invitation to return for what he promises will be a better experience.

"When we fall short, we work even harder," he says.

Though the letter addresses guests in general, it's easy to read it as a direct letter to Wells. Ultimately, it's an apology. Warranted or not, it highlights the power these kinds of reviews can wield.

For more insight on Wells's review and the sway restaurant critics hold, we spoke to some chefs and restaurant owners to hear their takes on the initial review. Here are a few responses:

Marc Vetri, Chef and Owner of Six Philadelphia-Based Restaurants

"I speak about this in a piece for the Huffington Post, 'How Food Journalism Got as Stale as Day-Old Bread,' but I think it's irrelevant what a writer thinks of your restaurant. It doesn't matter to me. The writer is writing that for his own agenda, not to let anyone really know about a restaurant, I feel. It's to get readers. And obviously, it worked well in this case, in getting readers. My last meal at Per Se was probably two years ago, and it was one of the most amazing meals I've had. I had a great meal there maybe somebody had a bad experience there. Maybe the same thing happens at my restaurant, but I'm always doing the best that I'm able and always pushing forward and looking to do new things, and sometimes they're successful and sometimes they're not. I imagine Thomas [Keller] puts in that same effort at all of his restaurants. For me, it's always nice to get written about nicely, but I just don't put a lot of weight in it. He's a good writer, it was a fun read, for sure, but it's entertainment. I'm not going to stop eating there because of it."

James Beard Award-Winning Chef Tony Maws of Craigie on Main and The Kirkland Tap & Trotter in Boston

"Pete Wells is a terrific writer, which does not necessarily mean he's a terrific critic, though I happen to think so. He makes his points in very dramatic style, which is one of the reasons so many look forward to his reviews. I imagine taking on a culinary giant like Thomas Keller and Per Se must be a huge challenge, and leaving his dining experiences so disappointed (with a substantially lighter wallet!) clearly upset him. We all have greater expectations for things we've categorized as iconic, and the letdown is much harder to take though whether this is fair is a worthy follow-up conversation. But he expected great things out of Per Se, and the restaurant fell short, while the staff appeared to not care. This is perhaps the biggest sin in any restaurant and why, if I had to guess, Pete went to such great lengths to state his case.

"That said, I'd obviously be devastated if anyone left our restaurants feeling this way. Being held accountable publicly, deservedly so or not, is terrifying and humiliating. My inclination would be to reach out to my customer base and pledge to do whatever it takes to be better. I'm sure the staff is horrified and embarrassed as well, and there would have to be some deep soul searching for what honestly needs to improve. That takes strong character and great leadership, but it can be done though it will take time, and restaurants don't usually have that luxury."

Alissa Hernandez, Sous Chef at BKLYN Larder

"Pete Wells's review of Per Se was shocking. I have never dined at Per Se. I have never been to French Laundry (though I would love to someday). I have only had the pleasure of reading Thomas Keller's cookbook and trying to apply his applications to my own food. He is a godfather chef indeed. That said, being a present chef is so important to the success of a kitchen and a restaurant as a whole. A kitchen needs a present leader, one who shows and teaches their brigade proper forum and etiquette and how to produce all things in the manner they foresee. If that leader is not present (or omnipresent), that vision will not come to fruition. Diners will see broken sauces, overcooked vegetables, etc. Leaders must be present. Also, staying true to your soul, teaching endearment of ingredients and methods will take you far."


Pete Wells Awards Two Stars to Mu Ramen - Recipes

So much food writing is actually dreadfully repetitive. There are only so many ways to describe a cooked piece of meat, only so many synonyms for "delicious" (though there are a potentially infinite variety of ways to describe a terrible dining experience it's like a variation on the Tolstoy quote: "Great meals are all alike every lousy meal is lousy in its own way."). Still, often when I read a good review, there is a sentence, a phrase, a description that resonates it captures the ear, the mind, the appetite, maybe even all three.

With talented, dedicated, gainfully employed restaurant critics becoming an increasingly scarce commodity (yesterday Robert Sietsema of the Village Voice was "shit-canned," to use his own words in the past month or so Michael Nagrant of the Chicago Sun Times and Hanna Raskin of Seattle Weekly were let go locally, Miami New Times let Lee Klein go last year), I'm increasingly grateful for those who still provide a unique, perceptive, captivating voice.

Here are a few turns of phrase that recently caught my attention:

- Robert Sietsema on the diner burger, in his last post at Village Voice.

- Pete Wells on Caravaggio in the New York Times.

- Joshua David Stein on the "pigs in a blanket" at Alder in New York Observer.

- Joshua David Stein again on Alder.

- Jordana Rothman on Bill's Food & Drink in Time Out New York (Rothman, the TONY food and drinks editor, is filling in as the restaurant critic on an interim basis after Jay Cheshes, who held the post for five years, recently left).


Tonton videonya: Эндуро с подзарядкой? WELS MZK 250 (Jun 2022).


Komen:

  1. Nikor

    Saya mendapati bahawa anda tidak betul. Saya pasti. Write in PM, we will discuss.

  2. Shakree

    This excellent phrase is necessary just by the way

  3. Kelwin

    Benar -benar setuju dengan anda. Terdapat sesuatu yang juga membezakan pemikiran itu.

  4. Tomuro

    Pada pendapat saya, anda tidak betul. Masukkan kita akan membincangkannya. Tulis kepada saya di PM, kami akan bercakap.



Tulis mesej